Perfektes Timing. Zufällig, aber perfekt. Während die Debatte Mühe hat, die Äußerungen von Antonio Tajani zum Konzept der Frau „ernst, die Röcke länger trägt als jene andere“ zu vergessen, lässt Prada auf dem Laufsteg der Mailänder Fashion Week die Frühjahr-Sommerkollektion 2027 ganz dem Rock widmen. Keine Hosen, kein Kleid. Nur Röcke, Röcke, Röcke, die im Kopf die Stimme von Roberto Vecchioni, der 1991 eine „eine Frau, Frau, Frau mit dem Rock“ forderte, in Gang bringen – ein Wunsch, der wie eine Provokation gegen Stereotype klingt, die offensichtlich hartnäckig zu sterben scheinen. Modelle, die – gemessen an die Zentimeter, die nie zu hoch über dem Knie liegen, wie sie die Entwürfe der milanesischen Designerin zeigen – dem Minister vielleicht auch gefallen würden, getragen von einer hypothetischen Schwiegertochter. Dann entschuldigte sich Tajani, sagte, er habe nicht vorgehabt, jemanden zu beleidigen, aber so ist es halt.
„Ernstere Frauen mit langen Röcken“, Meloni verteidigt Tajani: „Der Satz ging nach außen falsch. Ich würde ihn nicht übertreiben.“
Der Blick richtet sich auf den Rocksaum
Es gibt Schlitz, Transparenz, Falten und Stickereien an den Röcken von Prada. Die Stoffe überlappen sich, zwischen Farben und Materialien entsteht eine erstaunliche Vielfalt an Beispielen weiblicher Sinnlichkeit, die als Symbol der Freiheit der Selbstausdruck zu interpretieren ist. Apropos ihre Kollektion: „Jeder Rock kann von der Trägerin völlig neu interpretiert werden, dank der Kombinationen und des Nebeneinanders weiterer Elemente, die seine Bedeutung verwandeln. Der Rock ist ein zeitgenössischer Gegenstand, weil er flexibel, anpassungsfähig ist. Er lädt zur Widersprüchlichkeit ein“, erläuterte Miuccia Prada bei einem Pressegespräch zusammen mit dem Co-Creative Director Raf Simons.
Und ein solcher Hinweis war treffender denn je. Man sprach vom Timing, nämlich der Synchronie, mit der das Accessoire „Rock“ weiterhin im Zentrum der Szene bleibt – mit den Memes von Tajani in weiblicher Kleidung, die noch kursieren, einigen Senatorinnen, die in Miniröcken als Gegenrede zu den fragwürdigen Äußerungen posieren, und der Prada-Show, die das offensichtlich „weiblichste“ Kleidungsstück aller Zeiten feiert.
Ein Fall, der bestätigt, wie der Rock zyklisch viel mehr ist als bloß etwas zum Anziehen, er ist Indikator dafür, wie der Gedanke mancher Menschen, die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen eines Landes, das den Saum immer beobachtet, gemessen und beurteilt hat – zum Guten und zum Schlechten. Der Saum, und wer ihn länger oder kürzer trug. Eine Frau, natürlich.
Wie wir die Oberschenkel entdeckt haben
Und man mag es kaum glauben, doch es gab Zeiten, in denen der Rock ein Unisex-Accessoire war, so praktisch, dass er von Männern wie von Frauen getragen wurde: Tuniken für alle, Römer, Griechen, Ägypter. Dann brachten der Mittelalter die Männerstrumpfhosen, die Renaissance trennte den Rock vom Oberteil, und mit der Zeit – auch infolge moralischer und religiöser Normen – wurde festgelegt, dass es eine Sünde sei, wenn Frauen Bein zeigen. Lang sollten die Gewänder sein, selbst das Knöchelchen durfte nicht gezeigt werden, und das hielt an, bis in die frühen Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts Suffragistinnen und „Flapper Girls“ den Stoff kräftig kürzten.
So machten nackte Oberschenkel die Revolution
Der Rock heute
Glücklicherweise muss man heute keineswegs einen Minirock tragen, um Rechte durchzusetzen und einen Platz in der Welt zu beanspruchen. Hosen und Jacken, einst ein ferner männlicher Ursprung, fallen an weiblichen Körpern genauso perfekt wie Handtaschen und Blusen, die von Männern entspannt getragen werden – entgegen jeglicher starre Zuschreibung.
Und dennoch, trotz der allgegenwärtigen Diskretion, die das Kleid von der Geschlechtszugehörigkeit gelöst hat, rückt der Rock erneut in den Mittelpunkt verschiedener Diskussionsbereiche in seiner Doppelbedeutung: zum einen als „Maßstab“ für die Haltung und den Charakter der Trägerin, zum anderen als Sinnbild einer Weiblichkeit, die die Beine zeigt, in dem Wissen, dass es nicht die Zentimeter nackter Haut sind, die sie definieren. Und vor allem hofft man, dass die Betrachterin sie genauso sieht, wie sie es tut.
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Lukas Steinberger