Dieses „Miss Polyester“, das Stefano Gabbana Elisabetta Franchi mit einer eindeutigen Beleidigung zuwarf, überschreitet die Grenze des virtuellen Raums einer sozialen Auseinandersetzung. Das Ereignis selbst – die scharfe Bemerkung eines Stilstars von der Größe des Gründers des Labels Dolce & Gabbana, der sie aus dem Nichts hinaus auf dem roten Teppich von Venedig belächelt ansprach – wird sicher bald von anderem im Wirrwarr der weltweit schnell aktualisierten Meldungen verdrängt. Was bleibt, ist jedoch die Substanz: Warum trifft jemanden die Bezeichnung „Miss Polyester“ mit der Wucht einer Beleidigung? Wenn Polyester, eine der am häufigsten genutzten synthetischen Fasern in der Textilbranche – und damit auch von uns getragen – zu einem Synonym von billig, von minderwertig, von einer falschen Wohltuung wird, die vergeblich nach echtem Luxus strebt?
Die Fragen drängen sich auf und führen direkt in unseren Kleiderschrank. Ob dieser nun mit Marken Elisabetta Franchi, Dolce & Gabbana, Zara, Shein oder anderen gefüllt ist, spielt keine Rolle: Wie viel Polyester steckt in den Kleidungsstücken, die wir jeden Tag tragen? Und vor allem, bei der Etikettierung der Produkte, sind wir sicher, dass der Preis, den wir dafür gezahlt haben, mit der Qualität der genannten Materialien übereinstimmt?
Anatomie des Polyesterfasers: Woraus besteht er wirklich
Beginnen wir damit zu verstehen, was Polyester wirklich ist. Es handelt sich um eine synthetische Textilfaser, gewonnen aus Polymeren, die durch die Verarbeitung von Nebenprodukten der Erdölgewinnung entstehen (genauer gesagt die chemische Reaktion zwischen Terephthalsäure und Ethylenglykol). Aus der Sicht des Kunststoffmaterials ist der am verbreitetsten Polyester in der Bekleidungsproduktion PET (Polyethylenterephthalat), derselbe Stoff, aus dem auch Einwegflaschen hergestellt werden. Natürlich unterscheiden sich die industriellen Verarbeitungsprozesse je nach Endprodukt, aber die chemische Herkunft bleibt dieselbe, weshalb viele Kleidungsstücke aus recyceltem Polyester (oft als rPET bezeichnet) genau aus dem Recycling von Post-Consumer-Plastikflaschen entstehen.
Ist die Substanz erst einmal verstanden, hilft es zu begreifen, warum die Modeindustrie so stark darauf zurückgreift und Polyester anderen Fasern vorzuziehen. In erster Linie wegen der extrem niedrigen Produktionskosten; dann wegen der ausgesprochen hohen Reiß- und Strapazierfähigkeit, der Tatsache, dass es nicht knittrig wird und die Farben sehr lange festhält. Die britische Modejournalistin Rachel Sugar fasst im Atlantic-Artikel die Eigenschaften des Materials so zusammen: „Der Kernpunkt künstlicher Fasern ist, dass sie Eigenschaften besitzen können, die in der Natur ausdrücklich nicht existieren“, schreibt sie in einem Text, der die Merkmale von Kleidungsstücken analysiert.
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Vor- und Nachteile des Polyesterfasers: schadet er der Gesundheit wirklich?
Für uns Konsumentinnen und Konsumenten, die Hauptabnehmer des Endprodukts, muss die Situation allerdings anders bewertet werden. Und aus der Annahme, dass Polyester nicht grundsätzlich verteufelt werden sollte – denn bestimmte Kleidungsstücke wie Lauftops, Arbeits- oder Sportbekleidung, Polar- bzw. Fleece-Pullis, Windjacken, Daunenisolationen müssen zwingend daraus bestehen, weil sie eine gewisse Festigkeit, Wasserdichtigkeit und Wärmeisolierung erfordern.
Die Bedenken entstehen, wenn es um Alltagskleidung, Schlafanzüge, Unterwäsche, sommerliche Stoffe ohne technische Funktionen geht. Die Faser ist nicht so atmungsaktiv wie Baumwolle oder Leinwand, kann Wärme speichern und unangenehme Gerüche begünstigen, außerdem elektrostatische Aufladungen erzeugen, die Staub anziehen. Ganz zu schweigen vom Pilling-Effekt – die lästigen Knötchen, die sich durch das ständige Reiben bilden –, und dem Verlust der Weichheit nach jeder Wäsche, die zudem Tausende von Mikrofaser-Teilchen ins Wasser freisetzt.
In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die Wissenschaft mit potenziellen Gesundheitsrisiken durch das Tragen synthetischer Materialien, doch der Zusammenhang ist noch zu prüfen. „Die Herstellung von Plastik ist schädlich für Umwelt und Gesundheit“, erklärt The Guardian und verweist auf Phil Landrigan, Professor für Biologie und Public Health am Boston College und Mitautor eines internationalen Berichts: „Allerdings entstehen die meisten Schäden nicht durch die Menschen, die diese Kleidung tragen; Krankheiten und Todesfälle, verursacht durch Plastik, resultieren überwiegend aus Arbeitsunfällen sowie aus Emissionen und Umweltverschmutzung“.
Wie man Etiketten liest: „Der Trick des Mischgewebes“
Jeder ist frei in der Bewertung, was getragen und wie viel ausgegeben wird – solange man dies mit dem Bewusstsein tut, auch die Etiketten in den Kleidungsstücken im Geschäft lesen zu können. Eine internationale Kodierung, die auf europäischer Ebene durch die Verordnung Nr. 1007/2011 geregelt ist, hat das Ziel erleichtert, indem sie die Fasern der Stoffe klassifiziert und die Abkürzungen angibt, die international verwendet werden.
Natürliche Fasern (Baumwolle CO, Wolle WO, Seide SE, Leinen LI, Hanf HA, Kaschmir WS, Alpaka WP); synthetische Fasern aus Erdöl (Polyester PL oder PES, Polyamid oder Nylon PA, Elastan, Spandex, Lycra EA oder EL, Acryl PC, Polypropylen PP); Zellulosefasern aus pflanzlicher Quelle recycelt (Viskose VI, Modal CMD, Acetat AC).
Wichtig ist außerdem, auf die Prozentsätze zu achten, denn manchmal täuschen Label wie „Mischgewebe“ die Realität. Es kann vorkommen, dass Marken das Gesetz umgehen, das vorschreibt, genaue Prozentanteile in absteigender Reihenfolge auf dem Innenschild anzugeben (z. B. 70% Polyester, 30% Wolle) und stattdessen die Reihenfolge zu manipulieren. Das ist eine Marketingstrategie, die auf dem psychologischen Phänomen beruht, dass das Gehirn der ersten Information mehr Gewicht beimisst: Wenn auf dem Etikett „Pullover aus Wolle und Polyester“ steht (selbst wenn Wolle nur 10% beträgt), wird der Käufer das Kleidungsstück eher als Wollprodukt wahrnehmen. Natürlich würde es so nicht wirken, wenn dort „Pullover aus Polyester mit 10% Wolle“ stünde.
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Wie viel ist ein Kleidungsstück aus Polyester wirklich wert und wie viel bezahlen wir dafür?
Und hier kommen wir zum Kernpunkt: Geld, der reale Preis der Ware und der Preis, zu dem sie verkauft wird. Denn es geht nicht darum, Polyesterkleidung herzustellen und sie legitim zu kaufen, sondern zu prüfen, ob man bereit ist, solche Beträge zu zahlen, wenn man die Leistungsfähigkeit des Materials im Hinblick auf Vor- und Nachteile kennt und vor allem die wirtschaftlichen Aufschläge durch die verschiedenen Phasen berücksichtigt.
Nach Angaben von imarcgroup.com, das Preise, Nachfrage, Marktdaten und Prognosen für Polyester überwacht, kostet der Faserstoff pro Kilogramm derzeit etwas mehr als 1 Euro. Als Vergleich: Die gleiche Menge Bio-Baumwolle bewegt sich zwischen 3 und 5 Euro pro Kilogramm, Wolle – laut den Indizes von Australian Wool Innovation – kostet etwa 16 Euro pro Kilogramm und reine Seide oder roher Kaschmir übersteigen leicht 50–120 Euro pro Kilogramm.
Zusammengefasst kostet Polyester also bis zu hundertmal weniger als Kaschmir oder Seide – ein Preis, der damit gerechtfertigt wird, dass natürliche Rohstoffe teurer sind als die am wenigsten kostenintensiven Erdölprodukte.
Der wirklich relevante Punkt ergibt sich, wenn das Kleidungsstück vom Werk ins Geschäft gelangt. Denn Fast Fashion ist eine Sache, bei der ein 100%-Polyester-Kleid für rund 20 Euro dem Materialpreis entsprechend verkauft wird. Eine andere ist der „bezahlbare Luxus“ – ein Markt, der Qualitätsprodukte zu Preisen anbietet, die unter denen von Haute Couture oder traditionellem Luxus liegen. Dort kann dasselbe 100%-Polyester-Kleid, möglicherweise etikettiert als „technischer Chiffon“ der auf Seide verweist, aber tatsächlich aus synthetischen Fasern (wie Polyester oder Nylon) hergestellt, zu Preisen von 300, 500 Euro angeboten werden – aufgrund der Margen des Markenprofits, Werbekampagnen und der Markenpositionierung. Und dann sollten Verbraucher zwei Rechenwege berücksichtigen, um ihr Geld mit vollem Bewusstsein auszugeben.
